Эксперт объяснил, почему не стоит доверять экологической маркировке

Компании должны усилить контроль за цепочками поставок

Сертифицирующие органы, которые проверяют продукцию на соответствие этическим и экологическим требованиям, часто используют так называемый баланс массы (от англ. mass balance). Этот подход в сертификации предполагает, что бренд, ориентированный на устойчивое развитие, платит фермеру за экологичное и этичное выращивание определенного количества сырья, а после сбора урожая забирает эквивалентное количество готового сырья. При этом допускается, что на одном из этапов производства продукция может смешиваться или заменяться «несертифицированной». Основатель и генеральный директор компании Sourcemap (предлагает решения для обеспечения прозрачности цепочек поставок) Леонардо Бонанни отмечает существенные недостатки этой системы и призывает компании усилить контроль за цепочками поставок.

В колонке для издания GreenBiz Леонардо Бонанни пишет, что ответственные потребители при покупке товаров ориентируются на экологические маркировки — например, Fairtrade, которая подтверждает, что на производстве обеспечены справедливые условия труда для всех работников, или USDA Organic, гарантирующую органическое происхождение продукта. Но часто наличие этих сертификатов не означает, что товар действительно был произведен в соответствии со строгими экологическими и социальными стандартами. Так, в прошлом году стало известно, что более 4,9 тыс. ферм в Кот-д’Ивуаре, выращивающих какао-бобы, прошедших сертификацию по стандартам UTZ/Rainforest Alliance и поставляющих сырье таким производителям шоколада, как Hershey’s, Lindt, Nestlé и Valrhona, находятся на территории национальных парков и охраняемых лесов. По словам представителя голландской сертифицирующей компании UTZ (объединилась с неправительственной организацией Rainforest Alliance, чтобы разработать новый стандарт сертификации), это произошло по вине четырех сторонних компаний, ответственных за сертификацию сырья на большинстве ферм в стране.

В этом году международная некоммерческая организация Better Cotton Initiative (BCI) приостановила свою деятельность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) в связи с тем, что на местных хлопковых плантациях используется принудительный труд уйгуров и происходят другие нарушения прав человека. Организация объединяет более 2 тыс. компаний по всему миру, включая поставщиков, производителей и ритейлеров (в частности, Adidas, Ikea, Inditex и Nike) и стремится снизить воздействие хлопководства на окружающую среду, в том числе за счет создания справедливых условий труда и обучения фермеров устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Продукция, которая соответствует стандартам BCI, получает соответствующую маркировку. В организации ожидают, что к концу 2020 года ее количество составит более 30% от всего произведенного в мире хлопка. Принудительное привлечение уйгуров к работе также стало причиной запрета на ввоз товаров из СУАР в США.

Как считает Леонардо Бонанни, такие ситуации произошли потому, что сертифицирующие органы следят только за балансом массы и проверяют лишь часть сырья. И если эта часть соответствует стандартам, то сертификат получает все партия. В BCI проводят аналогию между системой баланса массы и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). «Покупая кредиты на энергию из ВИЭ, вы не можете быть уверены в том, что линия электропередачи будет проложена от, например, ветряной станции напрямую к вашему дому, — объясняют специалисты. — Скорее, кредиты подтверждают тот факт, что в энергобалансе присутствует определенное количество возобновляемой энергии. Эта энергия не обязательно будет использоваться для освещения вашего дома, но тем не менее, ваша покупка гарантирует, что она добавляется и извлекается из электросети».

То же самое происходит с компаниями, которые покупают сертифицированный хлопок. Они вносят вклад в повышение устойчивости производства, но это не значит, что в продукции окажется сырье, произведенное в соответствии с этическими и экологическими нормами. Более того, существует вероятность того, что при производстве сертифицированного сырья использовался детский труд или происходила вырубка лесов. Но ни компании, которые его закупают, ни потребители об этом никогда не узнают.

Похожее объяснение дают в UTZ. Эксперты говорят, что когда потребитель видит значок соответствия на упаковке шоколада, он может быть уверен в том, что производитель закупил сырье в том количестве, которое необходимо для прохождения сертификации. Однако конкретно в этой плитке необязательно будет присутствовать шоколад из того сырья, которое прошло независимую проверку.

Леонардо Бонанни напоминает, что такая система сертификации начала использоваться несколько десятилетий назад, когда было практически невозможно проверить происхождение каждой партии сырья. Однако интернет и современные гаджеты позволяют отслеживать весь процесс производства продукции, начиная от фермы и заканчивая полкой магазина. Система прослеживаемости, по его словам, не должна быть идеальной. В готовой продукции может присутствовать часть несертифицированного сырья, но важно, чтобы компании знали, где и как оно было произведено и не совершалось ли в процессе грубых нарушений. «Чтобы импортировать товары без риска конфискации, компаниям необходимо показать, что они знают, где было произведено сырье — как сертифицированное, так и несертифицированное», — говорит эксперт.

Кроме того, современные технологии значительно удешевили процесс отслеживания. Однако информация о том, где и как была произведена продукция, ценится на вес золота: они позволяет повысить уровень доверия клиентов и направить ресурсы в те части производства, которые в них больше всего нуждаются, заключает эксперт.

Подписывайтесь на канал +1 в Яндекс.Дзен