Между Марсом и Луной

Махнуть на Марс и обратно, обогнуть Луну, пролететь по самой красивой дороге России и повысить уровень адреналина на самой страшной из них. Алтай предлагает массу идей для путешествий. Но чтобы увидеть самые интересные места, нужно быть готовым к компромиссу. Как правило, вопрос стоит так: либо природные красоты, либо сервис. Но и на Алтае появился новый формат экологического туризма — глэмпинг. Это самый удобный способ открыть для себя горную республику.

«Аккуратно, на Курае летают драконы», — предупреждает меня сибирская подруга Сания Шкарбань, маркетолог из Новосибирска. Это не первая ее поездка на самый юг Горного Алтая. В отличие от меня. Чтобы добраться в село Курай от столицы республики — Горно-Алтайска, нужно преодолеть 400 километров по живописному Чуйскому тракту. По мнению National Geographic, это одна из самых красивых дорог России и мира.

Сания с командой создала первый и наиболее полный аудиогид по Горному Алтаю, верифицированный Национальным музеем им. Анохина. Уж она-то точно знает, что и как показать горожанам на Алтае.

Коронавирус пытался помешать нашим планам. Днем раньше перед селом Курай еще стоял КПП, и все машины разворачивались обратно. Было бы обидно потратить 7-8 часов на дорогу и не прорваться. Но мы рискнули, и нам повезло: блок сняли. Впервые за долгие месяцы эта часть Алтая открылась туристам.

Стоило мне выйти из машины — и я поняла, что Сания имеет в виду, говоря о крылатых змеях. Из-под ног выскакивали упитанные кузнечики. Когда они раскрывали свои красно-черные крылья, то действительно напоминали миниатюрных драконов.

«А еще в этой части Алтая облака всегда похожи на драконов», — Сания подняла голову. И действительно, по небу поплыли тучи с длинными хвостами и крыльями. Стоило им расступиться, как показались снежные шапки Курайского хребта. Горная цепь с белыми вершинами и ледниками впервые открывается на Чуйском тракте именно здесь, в районе Курайской степи, в 130 километрах от границы с Монголией.

Походный гламур

Далеко не все путешественники забираются так далеко. Многие оседают там, где есть хоть какой-то комфорт. До недавних пор, чтобы увидеть красоты Курая, приходилось брать с собой палатку. На Алтае две главные беды: плохие дороги и отсутствие нормальной инфраструктуры.

Если с дорогами ситуация стабильна, то инфраструктура потихоньку улучшается. Чтобы увидеть первозданную, нетронутую природу, уже не обязательно спать в палатках, готовить еду на костре и мыться в ледяной горной реке. Несколько лет назад, следуя модному туристическому тренду, глэмпинг добрался до Алтая. Это слово — производное от двух английских слов — glamorous и camping, то есть — «гламурный кемпинг». Термин впервые прозвучал в 2005 году в Великобритании, а уже через одиннадцать лет его внесли в Оксфордский словарь. Хотя история глэмпинга началась гораздо раньше. Еще в Средние века монархи в длительных путешествиях жили в привычной роскоши.

Глэмпинг как вид туризма максимально щадит природу. Палатки устанавливают в уединенных живописных местах вдали от населенных пунктов. Шатры изготавливают из натуральных материалов. Для бытовых нужд используют воду из рек, озер или скважин. Для энергоснабжения — солнечные батареи.

Вообще, экологический туризм давно стал привычным явлением в странах с высоким уровнем экологической осознанности. По оценкам Всемирной туристской организации, его доля в мировом туризме составляет десятую часть. На экотуризм в России, по статистике Ростуризма, приходится всего 2% туристского рынка. В стране, восьмая часть которой занята особо охраняемыми природными территориями, перспективы для экологического туризма просто колоссальные.

В России гламурные палатки появились около пяти лет назад. Сегодня в стране насчитывается порядка 60 глэмпингов разных категорий комфортности. Появились и первые профессиональные операторы, специализирующиеся на этом виде экологического туризма. Среди них — «Сайкол». В прошлом году компания поставила первые палатки в Курае. Здесь я и остановилась, по совету Сании. А второй точкой для глэмпинга выбрали остров Камаин на Телецком озере, который считается самым теплым местом на Алтае.

«Мне кажется, самый правильный вариант развития туризма на Алтае — развитие глэмпингов, — считает Сания. — Здесь короткий туристический сезон — всего пара летних месяцев. Уже в сентябре на Курае замерзают реки, а в районе Телецкого озера ночью бывают заморозки. Поэтому строить отели не имеет смысла. Другое дело — глэмпинги. Их можно ставить на короткое время в самых красивых местах Алтая, среди первозданной природы. В глэмпинге человек спит на электропростыне с подогревом, а утром пьет свежезаваренный кофе на природе. Тут ему и комфорт, и максимальная концентрация природной красоты».

Как устроен глэмпинг «Сайкол»

В просторной палатке-шатре (площадью 24 кв. м) установлена двухместная кровать с электрическими простынями и теплыми пуховыми одеялами. Есть зона с раковиной и душевой кабиной — вода нагревается круглосуточно при помощи газовой установки. Над кроватью — реплика старинной карты Горного Алтая, выполненная на коже. Из мебели: прикроватный столик, сундук и вешалка. На веранде два шезлонга. При необходимости глэмпинг обеспечивает гостей сменной резиновой обувью и меховыми тулупами (бесплатно).

Возле шатра, на улице, находится отдельная мини-палатка с биотуалетом. Электричество дают с 21:00 до 00:00. В отсутствие электричества можно воспользоваться светодиодными фонарями — по два в каждом шатре.

Воду для бытовых нужд закачивают из ручья. Ее подогревают при помощи энергии, получаемой от солнечных батарей. Мусор сортируют. Еду хранят в изотермических контейнерах у ручья.

В большой открытой палатке-веранде сервируют завтрак и ужин. Персонал готовит еду на месте. Утром предлагают кашу на выбор (рисовая, овсянка), яичницу, чай или кофе, сваренный в гейзерной кофеварке. Вечером — лагман с салатом и чай. На территории глэмпинга постоянно работает персонал из трех человек. Они заселяют, готовят, убирают.

Стоимость проживания за ночь начинается от 6750 руб., без питания. Стоимость питания в день на одного человека — 900 руб.

Глэмпинг работает с начала июня до конца августа.

Полынь, суперпаводок и космос

Первое же алтайское утро накрыло меня запахами полевых цветов. Резкий запах полыни, пряный чабрец, бодрящий можжевельник. На террасе своего шатра с видом на зеленые холмы я пью обжигающий кофе. Кроме гостей и персонала глэмпинга, на десятки километров вокруг больше нет никого. Над головой пролетают хищные птицы.

Чтобы представить, какую красоту они видят со своей высоты, мы поднимаемся на парапланерный старт. Он находится всего в получасе езды от глэмпинга на высоте 2400 м. Много лет здесь проводились чемпионаты России по парапланеризму. Надо сказать, что вид с вершины открывается космический. На горизонте выросла горная стена с ледниковыми конусами. Внизу петляет Чуйский тракт. Русло реки Чуя образует что-то наподобие кардиограммы.

А еще отсюда можно рассмотреть волнистый рельеф Курайской степи, которая растянулась на много километров. Местами она похожа на песчаное морское дно, а в закатном солнце и вовсе — на дюны. А между тем у этого волнистого явления есть название — гигантская рябь течения. Когда-то на этой территории находилось ледниково-подпрудное озеро. Оно образовалось у самого кончика языка ледника. Он таял, и озеро увеличивалось, пока 15 тысяч лет назад не прорвалось под давлением воды. Образовались гигантские волны высотой более двадцати метров. Смесь из воды, грязи и камней смела все на своем пути. Под напором этого масштабного суперпаводка и образовалась гигантская рябь — одна из самых крупных в мире. Подобные формы рельефа встречаются в Колумбии, США, Канаде и даже на Марсе.

К слову, о красной планете. На 863-м километре Чуйского тракта, в 50 километрах от Курая, есть поворот на Марс. Именно такое название прочно закрепилось за урочищем Кызыл-Чин (с тюркского: «красное ущелье») из-за его багрово-ржавых скал. 90 млн лет назад на месте марсианских пейзажей было море. Потом над породой поработали ледники и озера. В результате совместного творчества образовался вот такой красно-ржавый неземной пэчворк.

К «другой планете» ведут деревянные указатели с написанным от руки словом «Марс». Дорога проходит через Чуйскую степь — самое сухое и холодное место в Горном Алтае. Несмотря на суровые условия, жизнь на алтайском Марсе все-таки есть.

И к Луне отсюда ближе: на Кызыл-Чине есть участок с таким названием. Он выделяется белоснежным цветом на фоне других гор. Вот такая гигантская алтайская космическая рябь, где древние тропы ведут сквозь урочище Марс, с простыми, как мир, указателями направления.

Уже ночью, когда в глэмпинге погасили свет, который здесь дают на несколько часов для зарядки телефона и подогрева кровати, я вышла из своего шатра. Где-то рядом шумела речка. На холмах, которые веками служили кому-то курганами, пели «курайские драконы». Я подняла голову, и меня буквально накрыло алтайским небом. Чистый горный воздух и отсутствие светового загрязнения сокращают расстояние между человеком и небом. От изобилия звезд оно сверкает и кажется серым, а не привычно черным. Именно такое гипнотизирующее небо видели наши далекие предки. В этот момент я почувствовала себя пусть и крошечной, но частью Галактики. Ради этого ощущения стоило преодолеть сотни километров, отказаться от отелей со звездами, чтобы оказаться наедине с природой, под гроздьями набухших алтайских звезд на небе цвета стали. А потом подул пронзительный ветер, и я подумала, как все-таки хорошо, что меня ждут теплый душ и нагретая мягкая постель.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен